Традиционная техника валяния войлока и различные техники его орнаментации в исторической ретроспективе
Г.
В. СеминаБиблиографическое описание статьи для цитирования:
Семина
Г.
В. Традиционная техника валяния войлока и различные техники его орнаментации в исторической ретроспективе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 11. – С.
3501–3505. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/86738.htm.
Аннотация. В данной статье рассмотрено значение войлока в жизни скотоводческого населения Северного Кавказа, которые драпировали им стены жилищ, стелили его на пол, шили из него одежду. Отмечено, что техника изготовления войлочных изделий оставалась постоянной и неизменной, а подвижными были только орнаментальные техники, имеющие различные локальные традиции. Сохранение этих этнических традиций в одежде и быте говорит не о возвращении к прошлому, а о стремлении обогатить современную культуру.
Ключевые слова:
история войлока, техника кошмоваляния, пазырыкская линия, сюннуская манера, бурки и ноговицы, ала-кийиз, жыйгыч-кийиз, бичген-кийиз
Текст статьи
Сёмина Галина Викторовна,Студентка 4го курсакафедры «Культурология», СевероКавказский Государственный институт искусств, г.Нальчикsemina_galya@mail.ru
Научный руководитель–Марченко Оксана Александровна,Заведующая отделом аспирантуры, СевероКавказский Государственный институт искусств, г.Нальчикksane@mail.ru
Традиционная техника валяния войлока и различныетехники его орнаментации в исторической ретроспективе
Аннотация.Вданной статьерассмотренозначение войлокав жизни скотоводческогонаселения Северного Кавказа, которые драпировали им стены жилищ, стелили его на пол, шили из него одежду. Отмечено, что техника изготовления войлочных изделийоставалась постоянной и неизменной, а подвижной былитолько орнаментальные техники, имеющие различные локальные традиции. Сохранениеэтих этнических традицийв одежде и быте говорит не о возвращении к прошлому, а о стремлении обогатить современную культуру.Ключевые слова: история войлока, техника кошмоваляния, Пазырыкская линия, Сюннуская манера, бурки и ноговицы, алакийиз, жыйгычкийиз, бичгенкийиз.
Степной тюркский мир с давних времен был знаком с производством войлока:
кошмоваляние, являясь древнейшим промыслом,помогалоим выжить, защищаяот непогоды. Сразу возникает вопрос «А почему именно кошмоваляние?» Ведь изобретение войлока исторически произошло достаточно поздно, как известно, позднее ткачества и прядения:только в период мощного развития скотоводства. Начнем с того, а что представляет собойвойлок? Еще в далекой древностичеловек,обратил внимание, что кусочки выпавшей шерсти дикой овцы с течением времени скапливались в «укромных местечках пещер», уплотнялись и сбивались в комки. Именно ихначалииспользовать как подстилки, спасаясь от холода, что в итоге привело к производству сначала простых войлочных полотнищ, а затем и более сложных ковров и предметов одежды.При изучении данного вида народных художественных промыслов одним из основных источниковинформации нам послужилархеологическийматериал. Принимая во внимание последние сведения, обнародованные некоторыми исследователями, моментом рождения войлока принято считать IIтысячелетие до нашей эры. Именно этим временем датируются самые ранние, из известных нам, войлочные изделия –полотнища белого цвета, найденные в поселении ЛопНора. Позднее, когда многие народы овладели более сложной техникой, обнаруженные войлочные изделия, по данным Царевой Е.Г. «…I тыс. до н. э., Зангулак, украшены красными, оранжевыми и голубыми полосами, и синекоричневой клеткой…»[1, с.2331]. Поданным археологических раскопокзнаменитой группы оледенелых курганов в долине Пазырык, проведенных в период с 1929по 1949 годы(правый берегреки Большой Улаган (Горный Алтай), найденные артефакты стали одним из доказательств освоения человеком техники войлочной аппликации в период VIIIIвв. до нашей эры. Цепочка из пяти курганов является захоронением родовых и племенных вождей северовосточных скифосаков. У этих народов доминировал культ предков с верой в загробную жизнь и развитыми похоронными обрядами. В найденных могилах, где образовалась вечная мерзлота, в течение тысячелетий смогли сохраниться красочные войлочные изделия. А известно, что ткани, изделия из кожи, меха и даже деревянные изделия,а тем более войлоки, практически не поддаются длительному хранению, в связи,с чем в археологических раскопках встречаются крайне редко. Например, ни в Майкопском кургане, ни в Кобанском могильнике, изделий из войлока обнаружено не было. А в пятом алтайском кургане, открытом экспедицией под руководством С.И. Руденковв1949 году, был найден знаменитый настенный войлочный ковер длиной 6,5 метров, а высотой 4,5 метра уже в белокрасносинем цвете. Этот огромный занавес сложно орнаментирован тончайшей цветной аппликацией, нашитой мелкими стежками на очень тонкое (12мм и менее плотное, чем современный фетр) войлочное полотно белого цвета, обработан по краю белым шнуром, а в некоторых местах отделан вышивкой тамбурным швом. На ковре открытой фризовой композиции изображен мифологический сюжет конный всадникперед скифской змееногой Богиней Апи, сидящей на троне в длинной одежде, с бритой головой и с цветущей ветвью в руке. Этот тип войлока, являющийся искусством древних «царских» скифов, получил название «пазырыкская линия».А множество найденных скифских золотых изделий с изображением войлочных кошм говорит нам о том, что он имел огромное значение в жизни этих народов. Еще греческий историк Геродот описывал,как скифы носят остроконечные шапки из плотного войлочного полотна, короткие кафтаны, широкие войлочные штаны и живут в войлочных шатрах [2]. Такое же огромное значение войлок имел и в жизни ближайших родственников скифов сюннусцев. Что подтверждают более поздние находки уже многослойного войлока в элитных курганах горных массивов НоинУла во внутренней Монголии, которые относятся к периоду III веков до нашей эры. Найденное в одном из курганов толстое войлочное полотнище, покрытое шелковой или шерстяной тканью, также украшено пристеганными аппликационными мотивами, отделано стежкой и толстым витым кантом светлых тонов. На кошме с прямоугольным центральным полем, которое обрамлено широкой каймой, изображен мифологический сюжет –борьба зверей на фоне вертикальных древовидных мотивов.
Затем данная традициявойлоковалянияперешлаи к многочисленным тюркоязычным народам Центральной Азии: казахам, тувинцам, алтайцам, тибетцам. Сюннуская манеракошмоваляния получила распространение вплоть до территории Северного Кавказа. При этом у народов Средней Азии, например, у казахов, изготовлением больших войлочных полотнищ, покрывающих юрты, занимались мужчины, которые прокатывали по полю привязанные к стременам рулоны с заготовками будущего войлока.Ведь для такого сложного технически процесса, как войлочное производство, необходимо было обладать определенными профессиональными навыками и достаточной физической силой. И неудивительно,чтомногими исследователями принято делить промыслы на женские и мужские. Так на Северном Кавказе у адыгов плетение из веток кустарников считалось мужским ремеслом, а изготовлением кийизов у балкарцев занимались исключительно женщины, куда подключались и подрастающие девочки, которых обучали этому мастерству непосредственно в процессе производства войлоков.
То есть, техника войлоковаляния оставалась неизменной, наряду с тем, что местные народы имели свои выраженные этнические особенности в приемах орнаментации, которые определялись также и территориальнокультурными зонами проживания. Это и способ простегиваниявойлочного полотна сухожильными нитками, присущий периоду архаики, и способ вкатывания узора, который являлся традиционными для анатолийскоиранской линии с середины IIIтыс.до нашей эры, и приемы аппликации мотивов из легкой ткани, нашитых на войлочную основу, перенятые от создателей «пазырыкской линии» и сюннусцев, и традиционные –тонким войлоком по войлочной основе, и приемы мозаики (инкрустации войлоком), принятые от кумыков, и такой, довольно редко встречающийся, композиционный прием, как вышивка цветной шерстяной нитью на белом войлочном полотнище.Все эти перечисленные техники орнаментациивойлока были известны горянкам Северного Кавказа, но,какие то использовались чаще, какие то –эпизодически. В самом деле, а почему именно производство войлочных изделий было здесь такразвито? Вопервых, кошмоваляние как вид народных художественных промыслов получил такое мощное развитие в кавказском регионе непосредственно изза географическихособенностей данной территории. Для суровых климатических условий горных районов Северного Кавказа, войлоки были необременительны и универсальны, так как помогали выдержать пронизывающие холодные ветры и крепкие морозы, являющиеся нередкими для этих мест. Вовторых, это было обусловлено временем выведения овец домашней шерстистой породы в достаточно большом количестве (отары овец) и овладением сложной техникой валяния.
Изготовить войлок можно было только из специально обработанной шерсти одомашненной овцы, у которой покровный волос имел чешуйчатый слой –кутикулу. На склеивающих свойствах этих шерстяныхволокон между собой был основан принцип валяния –под действием горячей воды, давления и трения происходило их сцепление друг с другом.Овец местной кавказскойпороды стригли весной и осенью. При этом мягкую шерсть отделяли от грубой: из мягкой –крутилитакие рулоны «билезик» (ровница), пряли из них пряжу и вязали платки, шапочки, безрукавки, кофты, носки, чулки, полуноговицы, рукавицы и перчатки, кашне, юбки и др., а из грубой –валяли войлок для шитья бурок, накидок с капюшоном, валенок и т.п.[3, с.25]. Рассмотрим теперь традиционную и неизменную для всех кочевых народов Евразии технику войлоковаляния, состоящую из несколько этапов. Изначально шерстьзаготавливали и очищали. Такому виду очищения какпромываниев речной воде уделялось огромное значение, потому что, как упоминалось ранее, принцип скрепления волос шерсти между собой происходит за счет клеящих веществ, находящихся в самой шерсти. Здесь умение мастерицы заключалось в том, чтобы при промывке удалитьгрязь и только часть жиров, но, ни в коем случае, не вымыть их полностью. Хотя известно и то, что шерсть для изготовления более толстых войлоков было принято совсем не промывать у ногайцев, кабардинцев и балкарцев, что делало эти изделия более массивными,чем те, в которых шерсть подвергалась промывке. Затем ее окрашивали (в зависимости от назначения), просушивали на солнце и, отсортировав, расчесывали на специальном гребне (таракъ) и взбивали с помощью лучка (жюнжыя). Для изготовления тонкого войлока, из которого шили одежду, шерсть чесали на таракъ малых форм и не использовали лучок для его рыхления [4]. В традиционной для балкарок технике «ввалянного» узора кошма получалась двусторонней. Для этого композицию кийиза ковровщица начинала с выкладывания на циновках (жеген) из черных жгутов шерсти сначала самого контура, крупных центральных ромбов с решетчатыми перегородками, мелких сквозных элементов, затем обрамляющего бордюра. Выложив основную схему кошмы, мастерица заполняла оставшиеся пустоты валикамишерсти другого, традиционно серого или белого, цветов. Равномерно разложив, весь шерстяной слой смачивали подготовленным горячим мыльным раствором и уваливали на специальном плетне (чий) до получения готового войлока. Весь этот процесс основан на ручной технике сваляемости шерсти путем попеременного покачивания рулона вперед назад, обминания руками и поколачивания его об пол. Свалянное полотно обязательно полоскали в реке и опять высушивали на солнце. Просушенный кийиз обрамляли по всему контуру двухцветным (белочерным) шнуром, выполненным путем скручивания. И только в начале ХХ века развивающиеся капиталистические отношения позволили использовать русские чесальные станки, заменявшие труд 20 человек [5, с. 61]. При орнаментации кийизов традиционными для высокогорных районов, где проживали балкарцы, были краски местного производства,которые до середины XIX века добывалипутем вывариванияиз минеральныхсолей, а также различных растений.Так, для получения оранжевого цвета, использовали корни барбариса, которые, в зависимости от того, как долго кипятили отвар, видоизменял цветовой тон от охристого оттенка до густокрасного или даже коричневого. Из отвара коры яблонь и алычи умелицы изготавливали зеленую краску, но использовали довольно редко, возможно изза недостаточной тональной насыщенности. Черный, а также разнообразные оттенки фиолетового и серого цветов получали, используя отвар бузины разной концентрации. Для достижения необходимой цветовой контрастности практиковалось комбинирование двух или нескольких красящих веществ, например, чтобы черный цвет получился более насыщенным, применялось кипячение с корой дуба и ольхи. «Значительное распространение получили также краски, изготовленные из скорлупы грецкого ореха разных стадий созревания; кожуры лука и граната; древесной коры —дуба, ольхи, ясеня, березы, яблони, абрикоса; листьев —айвы, барбариса, душицы, зверобоя, клевера и других растений. Перечисленное сырье позволяло вырабатывать краски, покрывающие широкий диапазон желтых, красноохристых и коричневых тонов разной светлоты и насыщенности», как пишет Л.В. Самарина, которая исследует проблему интерпретаций цветовых решений войлоков.[6, с. 68]. К концу XIX века, чтобы получить более колоритный и богатый спектр оттенков красного цвета от бордового и темнокоричневого до светлокоричневого и розового, шерсть стали красить, отваривая корни марены, которые покупали у кумыков. В эти цвета, традиционные для северокавказского региона, заготовленную шерсть окрашивали непосредственно в домашних условиях, то есть, выстирав, помещали в специальные емкости и, путем вываривания со специальными естественными красителями, кипятили различное по продолжительности время. Но этот процесс технологически также оставался достаточно трудоемким и имел ряд специфических особенностей. Так, например, в роли закрепителя в красильный раствор добавляли золу или специальную «глину» (къардаукъ), в составе которой присутствовали железо и сера. И только намного позднее стали привозить анилиновые красители, постепенно вытеснившие природные [7, с. 68].Войлочные изделия горянок различались по назначению, были различных размеров и с множеством композиционных и орнаментальных решений. Выделялись половики,ковры и ковровые изделия для покрытия пола, кровати, для вывешивания на стены, обивки средств передвижения, для молитв. Использовался войлок и для изготовления различных частей одежды, таких как бурки, ноговицыи др.Так, например, в костюме пастуха конца XIX
начала XXвека имела место примитивная накидка из войлока. Это были обычные войлочные куски, которые всегда имелись в горах на отгонных пастбищах, используемые чабанами как одеяла, а наиболее толстые из них –вкачестве постели. При необходимости они могли служить как походная форма верхней одежды в виде накидки. Она представляла собой кусок прямоугольной формы, который набрасывали на плечи для защиты от непогоды, «так было, например, в Карачае и Балкарии, еслимужчина не имел бурки», приводит пример Е.Н. Студенецкая [8, с. 202221].Закрепляли ее деревянной или костяной палочки, либо с помощью завязок, выполняющих роль необходимой жесткой фиксации на теле. Наиболее известнойнакидной несшитой одеждойгорцев Северного Кавказа, характернойдля периода конца XIX–начала XXвеков, являетсябурка–войлочный плащ с подкрепленными и сшитыми плечами и шейным вырезом, как очень практичный и удобный, особенно в горах, спасающий от мороза и ледяного ветра (при встречном ветре ее разворачивали задом наперед). Онабыла незаменима для всадника (воин это или табунщик),одновременно служила и подстилкой, и одеялом на привале или ночлеге. Брошенная, на воткнутые в землю колья, на подобии палатки, надежно защищала от любой непогоды: дождя, снега, холода, жары. Другой немаловажной функцией была маскировка оружия в походе, а позднее, когда появились кремневые ружья и пистолеты –обеспечивала сохранность от сырости. Носили бурку на левомплече, для того, чтобы правая рука могла свободно двигаться. Двубортность в одежде отсутствовала как таковая, так как для всего Северного Кавказа была характерна застежка встык. В более позднее время на бурках спереди для удержания ее на плечах, пришивали накладные петли из кожи, в которые продергивался ремешок для завязывания. Лицевую сторону петли в исключительных случаях покрывали золотым или серебряным шитьем. Такие нарядные петли, заготовленные невестой заранее, преподносились в дар молодым родственникам мужа. Возможна была и отделка галунами ворота и передней части бортов бурки. Встречаются бурки, которые отделаны изнутри золотой вышивкой, начиная от верха бортов и далее по всему подолу. Эта вышивка абсолютно симметрична ивыполнена в простой технике «вприкреп». Е.Н. Студенецкая отмечала,говоря о бурочной вышивке, что «ее характер –раскрытая ладонь, звезда и полумесяц, кувшин для омовения –указывает на то, что она имела не столько эстетическое, сколько охранномагическое значение» [8, с. 202221].Бурки различались по качеству (легкость, водонепроницаемость, плотность), длине ворса и по покрою (по длине и ширине), по форме верха и низа, по форме плеч (острые илизакругленные), по назначению (обычные или парадные), по цвету. По покроюбурки были двух типов, и он постоянно видоизменялся. Для XVIII
начала XIXвеков была характерна короткаябурка, чаще выше колен, удобная как для всадника, так и для пешего. Она была колоколообразной формы: с узкими округленными плечами, но расширяющаяся книзу,и традиционно имела двойные накладки, которые закреплялизавязки. Такая походная форма одежды, не затруднявшая пешую ходьбу пастухов, была очень удобна для выпаса овец. Более длинные бурки использовались табунщиками на лошадях. А так как на стойбищах никаких жилищ не строили, то бурка для них выполняла и роль места для ночлега. Второй тип бурки сложился к концу XXвека под влиянием первой мировой войны. Имея равномерную толщину (0,6см) войлочной основы, это бурка, не расширяющаяся книзу, с прямыми, очень широкими плечами со швами, иногдадоходившими до метра в ширине,помогала всаднику скрывать оружие. Чтобы бурка держала форму и обеспечивала необходимую защиту в бою, жесткие выступы в плечах дополняли деревянной подложкой. Со временем такиебурки повсеместно вытеснили колоколообразные. По длине ворса бурки были как безворсовые, так и длинноворсовые, которые получали путем расчесывания уже скатанной войлочной бурки специальной щеткой, сделанной из стеблей льна или специальным гребнем, представляющим собой дощечку, широкую посередине и суживающуюся к концам в виде ручек и усаженной острыми гвоздями в несколько рядов. Эти бурки получались гладкие внутри и ворсистые с внешней стороны. Другой вид длинноворсовой бурки изготавливали в Дагестане из длинной шерсти овец андийской породы. При их производстве лачки использовали длинную шерсть –косицу, которую накладывали в процессе самого валяния отдельными слоями. Онихорошо защищали от выпадающих осадков, так как вода, от растаявшего снега, стекала по внешнему слою шерсти и не проникала внутрь, сохраняя для человека сухость и комфорт.А бурки из чисто белой шерсти(праздничные)были достаточно редкими, их носили только представители зажиточных слоев населения. Такие бурки украшались (обшивались) золотой тесьмой и оснащалисьспециальными завязкамидляфиксации на плечах. Новосновном носили черные, серые, коричневыебурки, реже бурые. Одной из специфических частей костюма горцев Северного Кавказа были ноговицы, наиболее характерные для адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, но носили их также и осетины, ингуши, чеченцы. Ноговицы были универсальны: как часть мужской одежды удобны ипри верховой езде, защищая штаны от лошадиного пота,и при пеших походах по горным рельефам, предохраняя от цепляния за ветки и камни. Их надевали поверх штанов. Плотно облегая икру, они обтягивали ногу от щиколотки до колена, а иногда и выше. Повседневные ноговицы шились из сукна, парадные из сафьяна, но чаще из войлока, закреплялисьниже колена с помощью подвязок, сделанных из тонкого войлока, шнура или кожи. Ноговицы выполняличисто утилитарную роль, но огромное значение имелии в создании цветовой гаммы костюма. Их шили традиционно из войлока черного, коричневого, бурого, серого цветов. Вся одежда народов Северного Кавказа отличаласьскромностью и известной мрачностью общего колорита. Расцветка была обусловлена социальными различиями. В XVIIIпервой половине XIXвека ноговицы иногда шили из разных цветов, например, снаружи –из красного цвета, внутри –из черного. Как известно из ряда источников, яркие или дорогие материалы были признаком княжеского происхождения, крестьяне же придерживались как более доступной цветовой гаммы, так и более практичной.Для балкарского культурного ареала маркером самоидентичности в процессе его исторического развития стали кийизы, которые были немыслимы вне быта, и вне обычаев. Они являлисьодним из основных элементов как материальной, так и духовной культуры балкарцев: в войлочных орнаментах отображены и ихкартина мира, и эстетические идеалы, и ценностные ориентиры. Можно выделить три основных разновидности узорных войлочных ковров, техника орнаментации которых создавались и видоизменялись из столетия в столетие. Они отличались большим совершенством и богатой орнаментацией, выраженной в композиционной территориальности и графичности, которые преобладали над цветовой колористикой. То есть в балкарских войлоках не наблюдается равенства фона и узора –фон всегда остается только полем для узора, а не наоборот.Самые архаичные и несложные в приемах орнаментации, были алакийизы–«пестрые ковры» войлоки, выполненные в технике двухсторонней выкладки описанной ранее, но была известна балкаркам и техника «налепа». При этом способе в грубо полусваленную основу мастерицей вбивались, изначально выложенные в композиционную схему, либо мотки окрашенной шерсти, либо тонко свитые шерстяные жгуты или шнуры. Узор при этом получался односторонним, поэтому этой техникой пользовались эпизодически.Позднеенаиболее активную роль в украшении жилищ стали играли жыйгычкийизы, представляющие собой уже более сложный вид ковроделия. Коврызанавеси имели горизонтальную вытянутость, так как использовались для накрывания длинных полок с одеждой и посудой, а низ кошмы обязательно был украшен бахромой.Техника выполнения напоминает обычную технику бумажной аппликации, где сначала из сложенного пополам листа бумаги вырезался орнаментальный мотив. Чем больше была его изрезанность, не исключающая момента импровизации,тем затейливее в итоге получался весь рисунок. Данным способом изготавливали трафарет для составления фризовой горизонтальной композиции. Таким образом, трафаретная система гарантировала как четкость, так и вариативную разветвленность мотивов.Другой видковров, связанный с более современными формами жизни и наиболее совершенной технологией
бичгeнкийизы–представляет собой кошму с врезанным орнаментом, выполненную приемом, известным у многих среднеазиатских народов под названием «мозаичного». Такаятехника орнаментации, прежде всего, позволялаэкономить материал, что являлось немаловажным для этого производства,ибыла основана на сшивании разных кусков цветного войлока. То есть, используя яркие фабричные красители, делали два однотонных войлочных полотна, но разных контрастных цветов. Из каждого цвета вырезались совершенно одинаковые кусочки, один вшивался на место другого,и в результате получалось два войлока с однотипным узором. Швы мозаики искусно скрывались, а окантовка белым сутажем придавала особую нарядность.То есть, используя традиционныйспособ валяния войлока, техникаорнаментации совершенствовалась горянками в зависимости от различных локальных традиций.В жизни племен, занимающихся скотоводством, войлок имел огромное утилитарное значение, а изделия из него воспринимались как гарант местного образа жизни. В настоящие время отдельные элементы традиционной одежды –бурки, ноговицы –стали производственной одеждой чабанов и табунщиков, а кийизы рассматриваются сегодняна уровне искусства. Такое сохранение этнических традиций в одежде и быте говорит не о возвращении к прошлому, а о стремлении обогатить современную этнокультуру.
Ссылки на источники1.Царева Е.Г. К истории техники и иконографии настенных занавесей «джыйгычкииз» // Вестник Майкопского государственного технологического университета. Вып. 4. Майкоп: издво МГТУю 2013. 2331с.2.Электронный ресурс http://www.anarchy.i9x.ru/whoweare/sokrovischapazyrykskihkurganovs.i.rudenkoprofessor [Дата обращения 21.02.2016].3.
Кудаев М. Культурное наследие балкарцев и карачаевцев //Нальчик: «Книга».
2012.–25с.4.КазакбиеваО.И. Войлочные изделия ногайцев в XIX
начале XXв. Диссертация кандидата исторических наук // Махачкала. 2006. –195с. http://www.dslib.net/etnografia/vojlochnyeizdelijanogajcevvxixnachalexxv.html [Дата обращения 21.02.2016].5.Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев // Нальчик: Эльбрус. –1982. 61с.6.Самарина Л.В. Цвет в культуре карачаевцев и балкарцев (к истокам формирования традиции) // Карачаевцы и балкарцы: язык, этнография,археология и фольклор. Москва. 2001. 65с. 7.Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев // Нальчик: Эльбрус. –1982. 68с.8.Студенецкая Е.Н. Узорные войлоки карачаевцев и балкарцев// Кавказский этнографический сборник. отв. ред. В.К. Гаданов. М, 1976.Вып.№6, 202221с.
Научный руководитель–Марченко Оксана Александровна,Заведующая отделом аспирантуры, СевероКавказский Государственный институт искусств, г.Нальчикksane@mail.ru
Традиционная техника валяния войлока и различныетехники его орнаментации в исторической ретроспективе
Аннотация.Вданной статьерассмотренозначение войлокав жизни скотоводческогонаселения Северного Кавказа, которые драпировали им стены жилищ, стелили его на пол, шили из него одежду. Отмечено, что техника изготовления войлочных изделийоставалась постоянной и неизменной, а подвижной былитолько орнаментальные техники, имеющие различные локальные традиции. Сохранениеэтих этнических традицийв одежде и быте говорит не о возвращении к прошлому, а о стремлении обогатить современную культуру.Ключевые слова: история войлока, техника кошмоваляния, Пазырыкская линия, Сюннуская манера, бурки и ноговицы, алакийиз, жыйгычкийиз, бичгенкийиз.
Степной тюркский мир с давних времен был знаком с производством войлока:
кошмоваляние, являясь древнейшим промыслом,помогалоим выжить, защищаяот непогоды. Сразу возникает вопрос «А почему именно кошмоваляние?» Ведь изобретение войлока исторически произошло достаточно поздно, как известно, позднее ткачества и прядения:только в период мощного развития скотоводства. Начнем с того, а что представляет собойвойлок? Еще в далекой древностичеловек,обратил внимание, что кусочки выпавшей шерсти дикой овцы с течением времени скапливались в «укромных местечках пещер», уплотнялись и сбивались в комки. Именно ихначалииспользовать как подстилки, спасаясь от холода, что в итоге привело к производству сначала простых войлочных полотнищ, а затем и более сложных ковров и предметов одежды.При изучении данного вида народных художественных промыслов одним из основных источниковинформации нам послужилархеологическийматериал. Принимая во внимание последние сведения, обнародованные некоторыми исследователями, моментом рождения войлока принято считать IIтысячелетие до нашей эры. Именно этим временем датируются самые ранние, из известных нам, войлочные изделия –полотнища белого цвета, найденные в поселении ЛопНора. Позднее, когда многие народы овладели более сложной техникой, обнаруженные войлочные изделия, по данным Царевой Е.Г. «…I тыс. до н. э., Зангулак, украшены красными, оранжевыми и голубыми полосами, и синекоричневой клеткой…»[1, с.2331]. Поданным археологических раскопокзнаменитой группы оледенелых курганов в долине Пазырык, проведенных в период с 1929по 1949 годы(правый берегреки Большой Улаган (Горный Алтай), найденные артефакты стали одним из доказательств освоения человеком техники войлочной аппликации в период VIIIIвв. до нашей эры. Цепочка из пяти курганов является захоронением родовых и племенных вождей северовосточных скифосаков. У этих народов доминировал культ предков с верой в загробную жизнь и развитыми похоронными обрядами. В найденных могилах, где образовалась вечная мерзлота, в течение тысячелетий смогли сохраниться красочные войлочные изделия. А известно, что ткани, изделия из кожи, меха и даже деревянные изделия,а тем более войлоки, практически не поддаются длительному хранению, в связи,с чем в археологических раскопках встречаются крайне редко. Например, ни в Майкопском кургане, ни в Кобанском могильнике, изделий из войлока обнаружено не было. А в пятом алтайском кургане, открытом экспедицией под руководством С.И. Руденковв1949 году, был найден знаменитый настенный войлочный ковер длиной 6,5 метров, а высотой 4,5 метра уже в белокрасносинем цвете. Этот огромный занавес сложно орнаментирован тончайшей цветной аппликацией, нашитой мелкими стежками на очень тонкое (12мм и менее плотное, чем современный фетр) войлочное полотно белого цвета, обработан по краю белым шнуром, а в некоторых местах отделан вышивкой тамбурным швом. На ковре открытой фризовой композиции изображен мифологический сюжет конный всадникперед скифской змееногой Богиней Апи, сидящей на троне в длинной одежде, с бритой головой и с цветущей ветвью в руке. Этот тип войлока, являющийся искусством древних «царских» скифов, получил название «пазырыкская линия».А множество найденных скифских золотых изделий с изображением войлочных кошм говорит нам о том, что он имел огромное значение в жизни этих народов. Еще греческий историк Геродот описывал,как скифы носят остроконечные шапки из плотного войлочного полотна, короткие кафтаны, широкие войлочные штаны и живут в войлочных шатрах [2]. Такое же огромное значение войлок имел и в жизни ближайших родственников скифов сюннусцев. Что подтверждают более поздние находки уже многослойного войлока в элитных курганах горных массивов НоинУла во внутренней Монголии, которые относятся к периоду III веков до нашей эры. Найденное в одном из курганов толстое войлочное полотнище, покрытое шелковой или шерстяной тканью, также украшено пристеганными аппликационными мотивами, отделано стежкой и толстым витым кантом светлых тонов. На кошме с прямоугольным центральным полем, которое обрамлено широкой каймой, изображен мифологический сюжет –борьба зверей на фоне вертикальных древовидных мотивов.
Затем данная традициявойлоковалянияперешлаи к многочисленным тюркоязычным народам Центральной Азии: казахам, тувинцам, алтайцам, тибетцам. Сюннуская манеракошмоваляния получила распространение вплоть до территории Северного Кавказа. При этом у народов Средней Азии, например, у казахов, изготовлением больших войлочных полотнищ, покрывающих юрты, занимались мужчины, которые прокатывали по полю привязанные к стременам рулоны с заготовками будущего войлока.Ведь для такого сложного технически процесса, как войлочное производство, необходимо было обладать определенными профессиональными навыками и достаточной физической силой. И неудивительно,чтомногими исследователями принято делить промыслы на женские и мужские. Так на Северном Кавказе у адыгов плетение из веток кустарников считалось мужским ремеслом, а изготовлением кийизов у балкарцев занимались исключительно женщины, куда подключались и подрастающие девочки, которых обучали этому мастерству непосредственно в процессе производства войлоков.
То есть, техника войлоковаляния оставалась неизменной, наряду с тем, что местные народы имели свои выраженные этнические особенности в приемах орнаментации, которые определялись также и территориальнокультурными зонами проживания. Это и способ простегиваниявойлочного полотна сухожильными нитками, присущий периоду архаики, и способ вкатывания узора, который являлся традиционными для анатолийскоиранской линии с середины IIIтыс.до нашей эры, и приемы аппликации мотивов из легкой ткани, нашитых на войлочную основу, перенятые от создателей «пазырыкской линии» и сюннусцев, и традиционные –тонким войлоком по войлочной основе, и приемы мозаики (инкрустации войлоком), принятые от кумыков, и такой, довольно редко встречающийся, композиционный прием, как вышивка цветной шерстяной нитью на белом войлочном полотнище.Все эти перечисленные техники орнаментациивойлока были известны горянкам Северного Кавказа, но,какие то использовались чаще, какие то –эпизодически. В самом деле, а почему именно производство войлочных изделий было здесь такразвито? Вопервых, кошмоваляние как вид народных художественных промыслов получил такое мощное развитие в кавказском регионе непосредственно изза географическихособенностей данной территории. Для суровых климатических условий горных районов Северного Кавказа, войлоки были необременительны и универсальны, так как помогали выдержать пронизывающие холодные ветры и крепкие морозы, являющиеся нередкими для этих мест. Вовторых, это было обусловлено временем выведения овец домашней шерстистой породы в достаточно большом количестве (отары овец) и овладением сложной техникой валяния.
Изготовить войлок можно было только из специально обработанной шерсти одомашненной овцы, у которой покровный волос имел чешуйчатый слой –кутикулу. На склеивающих свойствах этих шерстяныхволокон между собой был основан принцип валяния –под действием горячей воды, давления и трения происходило их сцепление друг с другом.Овец местной кавказскойпороды стригли весной и осенью. При этом мягкую шерсть отделяли от грубой: из мягкой –крутилитакие рулоны «билезик» (ровница), пряли из них пряжу и вязали платки, шапочки, безрукавки, кофты, носки, чулки, полуноговицы, рукавицы и перчатки, кашне, юбки и др., а из грубой –валяли войлок для шитья бурок, накидок с капюшоном, валенок и т.п.[3, с.25]. Рассмотрим теперь традиционную и неизменную для всех кочевых народов Евразии технику войлоковаляния, состоящую из несколько этапов. Изначально шерстьзаготавливали и очищали. Такому виду очищения какпромываниев речной воде уделялось огромное значение, потому что, как упоминалось ранее, принцип скрепления волос шерсти между собой происходит за счет клеящих веществ, находящихся в самой шерсти. Здесь умение мастерицы заключалось в том, чтобы при промывке удалитьгрязь и только часть жиров, но, ни в коем случае, не вымыть их полностью. Хотя известно и то, что шерсть для изготовления более толстых войлоков было принято совсем не промывать у ногайцев, кабардинцев и балкарцев, что делало эти изделия более массивными,чем те, в которых шерсть подвергалась промывке. Затем ее окрашивали (в зависимости от назначения), просушивали на солнце и, отсортировав, расчесывали на специальном гребне (таракъ) и взбивали с помощью лучка (жюнжыя). Для изготовления тонкого войлока, из которого шили одежду, шерсть чесали на таракъ малых форм и не использовали лучок для его рыхления [4]. В традиционной для балкарок технике «ввалянного» узора кошма получалась двусторонней. Для этого композицию кийиза ковровщица начинала с выкладывания на циновках (жеген) из черных жгутов шерсти сначала самого контура, крупных центральных ромбов с решетчатыми перегородками, мелких сквозных элементов, затем обрамляющего бордюра. Выложив основную схему кошмы, мастерица заполняла оставшиеся пустоты валикамишерсти другого, традиционно серого или белого, цветов. Равномерно разложив, весь шерстяной слой смачивали подготовленным горячим мыльным раствором и уваливали на специальном плетне (чий) до получения готового войлока. Весь этот процесс основан на ручной технике сваляемости шерсти путем попеременного покачивания рулона вперед назад, обминания руками и поколачивания его об пол. Свалянное полотно обязательно полоскали в реке и опять высушивали на солнце. Просушенный кийиз обрамляли по всему контуру двухцветным (белочерным) шнуром, выполненным путем скручивания. И только в начале ХХ века развивающиеся капиталистические отношения позволили использовать русские чесальные станки, заменявшие труд 20 человек [5, с. 61]. При орнаментации кийизов традиционными для высокогорных районов, где проживали балкарцы, были краски местного производства,которые до середины XIX века добывалипутем вывариванияиз минеральныхсолей, а также различных растений.Так, для получения оранжевого цвета, использовали корни барбариса, которые, в зависимости от того, как долго кипятили отвар, видоизменял цветовой тон от охристого оттенка до густокрасного или даже коричневого. Из отвара коры яблонь и алычи умелицы изготавливали зеленую краску, но использовали довольно редко, возможно изза недостаточной тональной насыщенности. Черный, а также разнообразные оттенки фиолетового и серого цветов получали, используя отвар бузины разной концентрации. Для достижения необходимой цветовой контрастности практиковалось комбинирование двух или нескольких красящих веществ, например, чтобы черный цвет получился более насыщенным, применялось кипячение с корой дуба и ольхи. «Значительное распространение получили также краски, изготовленные из скорлупы грецкого ореха разных стадий созревания; кожуры лука и граната; древесной коры —дуба, ольхи, ясеня, березы, яблони, абрикоса; листьев —айвы, барбариса, душицы, зверобоя, клевера и других растений. Перечисленное сырье позволяло вырабатывать краски, покрывающие широкий диапазон желтых, красноохристых и коричневых тонов разной светлоты и насыщенности», как пишет Л.В. Самарина, которая исследует проблему интерпретаций цветовых решений войлоков.[6, с. 68]. К концу XIX века, чтобы получить более колоритный и богатый спектр оттенков красного цвета от бордового и темнокоричневого до светлокоричневого и розового, шерсть стали красить, отваривая корни марены, которые покупали у кумыков. В эти цвета, традиционные для северокавказского региона, заготовленную шерсть окрашивали непосредственно в домашних условиях, то есть, выстирав, помещали в специальные емкости и, путем вываривания со специальными естественными красителями, кипятили различное по продолжительности время. Но этот процесс технологически также оставался достаточно трудоемким и имел ряд специфических особенностей. Так, например, в роли закрепителя в красильный раствор добавляли золу или специальную «глину» (къардаукъ), в составе которой присутствовали железо и сера. И только намного позднее стали привозить анилиновые красители, постепенно вытеснившие природные [7, с. 68].Войлочные изделия горянок различались по назначению, были различных размеров и с множеством композиционных и орнаментальных решений. Выделялись половики,ковры и ковровые изделия для покрытия пола, кровати, для вывешивания на стены, обивки средств передвижения, для молитв. Использовался войлок и для изготовления различных частей одежды, таких как бурки, ноговицыи др.Так, например, в костюме пастуха конца XIX
начала XXвека имела место примитивная накидка из войлока. Это были обычные войлочные куски, которые всегда имелись в горах на отгонных пастбищах, используемые чабанами как одеяла, а наиболее толстые из них –вкачестве постели. При необходимости они могли служить как походная форма верхней одежды в виде накидки. Она представляла собой кусок прямоугольной формы, который набрасывали на плечи для защиты от непогоды, «так было, например, в Карачае и Балкарии, еслимужчина не имел бурки», приводит пример Е.Н. Студенецкая [8, с. 202221].Закрепляли ее деревянной или костяной палочки, либо с помощью завязок, выполняющих роль необходимой жесткой фиксации на теле. Наиболее известнойнакидной несшитой одеждойгорцев Северного Кавказа, характернойдля периода конца XIX–начала XXвеков, являетсябурка–войлочный плащ с подкрепленными и сшитыми плечами и шейным вырезом, как очень практичный и удобный, особенно в горах, спасающий от мороза и ледяного ветра (при встречном ветре ее разворачивали задом наперед). Онабыла незаменима для всадника (воин это или табунщик),одновременно служила и подстилкой, и одеялом на привале или ночлеге. Брошенная, на воткнутые в землю колья, на подобии палатки, надежно защищала от любой непогоды: дождя, снега, холода, жары. Другой немаловажной функцией была маскировка оружия в походе, а позднее, когда появились кремневые ружья и пистолеты –обеспечивала сохранность от сырости. Носили бурку на левомплече, для того, чтобы правая рука могла свободно двигаться. Двубортность в одежде отсутствовала как таковая, так как для всего Северного Кавказа была характерна застежка встык. В более позднее время на бурках спереди для удержания ее на плечах, пришивали накладные петли из кожи, в которые продергивался ремешок для завязывания. Лицевую сторону петли в исключительных случаях покрывали золотым или серебряным шитьем. Такие нарядные петли, заготовленные невестой заранее, преподносились в дар молодым родственникам мужа. Возможна была и отделка галунами ворота и передней части бортов бурки. Встречаются бурки, которые отделаны изнутри золотой вышивкой, начиная от верха бортов и далее по всему подолу. Эта вышивка абсолютно симметрична ивыполнена в простой технике «вприкреп». Е.Н. Студенецкая отмечала,говоря о бурочной вышивке, что «ее характер –раскрытая ладонь, звезда и полумесяц, кувшин для омовения –указывает на то, что она имела не столько эстетическое, сколько охранномагическое значение» [8, с. 202221].Бурки различались по качеству (легкость, водонепроницаемость, плотность), длине ворса и по покрою (по длине и ширине), по форме верха и низа, по форме плеч (острые илизакругленные), по назначению (обычные или парадные), по цвету. По покроюбурки были двух типов, и он постоянно видоизменялся. Для XVIII
начала XIXвеков была характерна короткаябурка, чаще выше колен, удобная как для всадника, так и для пешего. Она была колоколообразной формы: с узкими округленными плечами, но расширяющаяся книзу,и традиционно имела двойные накладки, которые закреплялизавязки. Такая походная форма одежды, не затруднявшая пешую ходьбу пастухов, была очень удобна для выпаса овец. Более длинные бурки использовались табунщиками на лошадях. А так как на стойбищах никаких жилищ не строили, то бурка для них выполняла и роль места для ночлега. Второй тип бурки сложился к концу XXвека под влиянием первой мировой войны. Имея равномерную толщину (0,6см) войлочной основы, это бурка, не расширяющаяся книзу, с прямыми, очень широкими плечами со швами, иногдадоходившими до метра в ширине,помогала всаднику скрывать оружие. Чтобы бурка держала форму и обеспечивала необходимую защиту в бою, жесткие выступы в плечах дополняли деревянной подложкой. Со временем такиебурки повсеместно вытеснили колоколообразные. По длине ворса бурки были как безворсовые, так и длинноворсовые, которые получали путем расчесывания уже скатанной войлочной бурки специальной щеткой, сделанной из стеблей льна или специальным гребнем, представляющим собой дощечку, широкую посередине и суживающуюся к концам в виде ручек и усаженной острыми гвоздями в несколько рядов. Эти бурки получались гладкие внутри и ворсистые с внешней стороны. Другой вид длинноворсовой бурки изготавливали в Дагестане из длинной шерсти овец андийской породы. При их производстве лачки использовали длинную шерсть –косицу, которую накладывали в процессе самого валяния отдельными слоями. Онихорошо защищали от выпадающих осадков, так как вода, от растаявшего снега, стекала по внешнему слою шерсти и не проникала внутрь, сохраняя для человека сухость и комфорт.А бурки из чисто белой шерсти(праздничные)были достаточно редкими, их носили только представители зажиточных слоев населения. Такие бурки украшались (обшивались) золотой тесьмой и оснащалисьспециальными завязкамидляфиксации на плечах. Новосновном носили черные, серые, коричневыебурки, реже бурые. Одной из специфических частей костюма горцев Северного Кавказа были ноговицы, наиболее характерные для адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, но носили их также и осетины, ингуши, чеченцы. Ноговицы были универсальны: как часть мужской одежды удобны ипри верховой езде, защищая штаны от лошадиного пота,и при пеших походах по горным рельефам, предохраняя от цепляния за ветки и камни. Их надевали поверх штанов. Плотно облегая икру, они обтягивали ногу от щиколотки до колена, а иногда и выше. Повседневные ноговицы шились из сукна, парадные из сафьяна, но чаще из войлока, закреплялисьниже колена с помощью подвязок, сделанных из тонкого войлока, шнура или кожи. Ноговицы выполняличисто утилитарную роль, но огромное значение имелии в создании цветовой гаммы костюма. Их шили традиционно из войлока черного, коричневого, бурого, серого цветов. Вся одежда народов Северного Кавказа отличаласьскромностью и известной мрачностью общего колорита. Расцветка была обусловлена социальными различиями. В XVIIIпервой половине XIXвека ноговицы иногда шили из разных цветов, например, снаружи –из красного цвета, внутри –из черного. Как известно из ряда источников, яркие или дорогие материалы были признаком княжеского происхождения, крестьяне же придерживались как более доступной цветовой гаммы, так и более практичной.Для балкарского культурного ареала маркером самоидентичности в процессе его исторического развития стали кийизы, которые были немыслимы вне быта, и вне обычаев. Они являлисьодним из основных элементов как материальной, так и духовной культуры балкарцев: в войлочных орнаментах отображены и ихкартина мира, и эстетические идеалы, и ценностные ориентиры. Можно выделить три основных разновидности узорных войлочных ковров, техника орнаментации которых создавались и видоизменялись из столетия в столетие. Они отличались большим совершенством и богатой орнаментацией, выраженной в композиционной территориальности и графичности, которые преобладали над цветовой колористикой. То есть в балкарских войлоках не наблюдается равенства фона и узора –фон всегда остается только полем для узора, а не наоборот.Самые архаичные и несложные в приемах орнаментации, были алакийизы–«пестрые ковры» войлоки, выполненные в технике двухсторонней выкладки описанной ранее, но была известна балкаркам и техника «налепа». При этом способе в грубо полусваленную основу мастерицей вбивались, изначально выложенные в композиционную схему, либо мотки окрашенной шерсти, либо тонко свитые шерстяные жгуты или шнуры. Узор при этом получался односторонним, поэтому этой техникой пользовались эпизодически.Позднеенаиболее активную роль в украшении жилищ стали играли жыйгычкийизы, представляющие собой уже более сложный вид ковроделия. Коврызанавеси имели горизонтальную вытянутость, так как использовались для накрывания длинных полок с одеждой и посудой, а низ кошмы обязательно был украшен бахромой.Техника выполнения напоминает обычную технику бумажной аппликации, где сначала из сложенного пополам листа бумаги вырезался орнаментальный мотив. Чем больше была его изрезанность, не исключающая момента импровизации,тем затейливее в итоге получался весь рисунок. Данным способом изготавливали трафарет для составления фризовой горизонтальной композиции. Таким образом, трафаретная система гарантировала как четкость, так и вариативную разветвленность мотивов.Другой видковров, связанный с более современными формами жизни и наиболее совершенной технологией
бичгeнкийизы–представляет собой кошму с врезанным орнаментом, выполненную приемом, известным у многих среднеазиатских народов под названием «мозаичного». Такаятехника орнаментации, прежде всего, позволялаэкономить материал, что являлось немаловажным для этого производства,ибыла основана на сшивании разных кусков цветного войлока. То есть, используя яркие фабричные красители, делали два однотонных войлочных полотна, но разных контрастных цветов. Из каждого цвета вырезались совершенно одинаковые кусочки, один вшивался на место другого,и в результате получалось два войлока с однотипным узором. Швы мозаики искусно скрывались, а окантовка белым сутажем придавала особую нарядность.То есть, используя традиционныйспособ валяния войлока, техникаорнаментации совершенствовалась горянками в зависимости от различных локальных традиций.В жизни племен, занимающихся скотоводством, войлок имел огромное утилитарное значение, а изделия из него воспринимались как гарант местного образа жизни. В настоящие время отдельные элементы традиционной одежды –бурки, ноговицы –стали производственной одеждой чабанов и табунщиков, а кийизы рассматриваются сегодняна уровне искусства. Такое сохранение этнических традиций в одежде и быте говорит не о возвращении к прошлому, а о стремлении обогатить современную этнокультуру.
Ссылки на источники1.Царева Е.Г. К истории техники и иконографии настенных занавесей «джыйгычкииз» // Вестник Майкопского государственного технологического университета. Вып. 4. Майкоп: издво МГТУю 2013. 2331с.2.Электронный ресурс http://www.anarchy.i9x.ru/whoweare/sokrovischapazyrykskihkurganovs.i.rudenkoprofessor [Дата обращения 21.02.2016].3.
Кудаев М. Культурное наследие балкарцев и карачаевцев //Нальчик: «Книга».
2012.–25с.4.КазакбиеваО.И. Войлочные изделия ногайцев в XIX
начале XXв. Диссертация кандидата исторических наук // Махачкала. 2006. –195с. http://www.dslib.net/etnografia/vojlochnyeizdelijanogajcevvxixnachalexxv.html [Дата обращения 21.02.2016].5.Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев // Нальчик: Эльбрус. –1982. 61с.6.Самарина Л.В. Цвет в культуре карачаевцев и балкарцев (к истокам формирования традиции) // Карачаевцы и балкарцы: язык, этнография,археология и фольклор. Москва. 2001. 65с. 7.Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев // Нальчик: Эльбрус. –1982. 68с.8.Студенецкая Е.Н. Узорные войлоки карачаевцев и балкарцев// Кавказский этнографический сборник. отв. ред. В.К. Гаданов. М, 1976.Вып.№6, 202221с.
